Народный опыт. FAQ.

[2om]

Итак. Всем у кого кипит или не нагревается - сей краткий опус.

Термостат - представляет собой достаточно глупое устройство.
На холодном моторе его состояние - НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ. Т.е. Пока мотор не прогрет - охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу, т.е. не через основной радиатор, т.к. нужды в ее охлаждении еще нет.

Малый круг это - радиатор отопителя салона, рубашка двигателя.

Постепенно двигатель нагревается и отдает тепло ОЖ и нашему любимому термостату. Термостат ПОСТЕПЕННО открывается (т.е. он не работает как биметаллическая пружина - чпыньк и открылся) и дает ОЖ циркулировать по большому кругу.

Большой круг это - радиатор отопителя салона, рубашка двигателя, оновной радиатор охлаждения ОЖ двигателя, расширительный бачок. Набегающий поток воздуха охлаждает ОЖ до НОРМАЛЬНОЙ рабочей температуры. Если ОЖ остывает настолько, что становится слишком холодной - термостат начинает закрываться. (учитывая температуру горения ТВС в цилиндрах мне эта ситуация кажется гипотетической, но при холодной зиме и минусовой температуре - вполне реальной). Уменьшается отверстие, через которое циркулирует ОЖ по большому кругу. Надеюсь физика процесса понятна.

Если возникает нужда в принудительном охлаждении (стоим в пробке) - подключаются либо электро винты либо вискомуфта и набегающий поток создается искусственно.

В этой системе как видите все просто.

Что может быть с термостатом.
Стоит от хер-знает-чего и/или открывается не вовремя.
Соответственно имеем либо недогрев (открытие раньше чем положено, заклинил в открытом положении) либо перегрев (заклинил в закрытом положении, не исправен).

Что может быть с системой циркуляции ОЖ - завоздушивание и засранность.
Т.е. там где должна быть вода находится воздушная пробка, которая не дает нормально циркулировать ОЖ либо ОЖ не проходит по каналам циркуляции. Соответственно не греет печка, к примеру.
Результат - перегрев и закипание.

Неисправность системы циркуляции ОЖ вызванная:
1. Треснувшими/надорванными патрубками подвода ОЖ к разным частям (радиатору отопителя/двигателю/расширительному бачку и собственно основному радитору);
2. Хооевой пробкой на расширительном бачке;
3. Неиправными клапанами/вентилями заводского или доморощенного исполениня в цепи циркуляции ОЖ;
4. ЗАСРАННЫМ в хлам либо поврежденным радиатором печки и/или основным радиатором
5. Неисправным карлсоном (вентилятором охлаждения ОЖ)
и наконец Конченным Термостатом (заклинившим в одном из положений) вызывает как перегревы так и недогревы системы.
и ПыСы
6. Датчик тмпереатуры ОЖ тоже может быть не исправен - учитывайте это и не делайте скорополительных выводов.

Посему, подводя итог сказанному, смотрите в первую очередь нет ли повреждений в вашей системе циркуляции ОЖ. Не завоздушена ли система. А уж потом пытайтесь трахаться с термостатом.
Используйте антифризы, прописанные по мануалам, бо тосол, сцуко, жрет аллюминий и железо с охрененным удовольствием. Сэкономите херню - потеряете намного больше (время-деньги и нервы).

По просьбе ДмитрияМ дополнения:

1. Помпа:
Простое устройство имеющее корпус отделяющий приводной шкив от крыльчатки. Приводится в действие ремнем.
Назначение: гонять ОЖ по системе охлаждения.
Что может случиться с помпой:
1. Помпа может начать протекать - изнашивается/повреждается втулка вокруг вала соединяющего крыльчатку со шкивом. Иногда тосолом и ржавчиной проедается корпус и появляется течь из под прокладки. Трещина в корпусе помпы после удара так же может быть причиной ее протекания.
2. Помпа может заклинивать. Происходит это при длительном использовании воды в системе охлаждения. Помпа смазывается ОЖ, а вода смазывающих свойств не имеет. Так же появляется накипь.
Характерные признаки помирающей помпы - писк, вой на заведенном двигателе.
На шкиве заклинившей на ходу помпы может оборваться ремень.
Диагностика производится визуально, на предмет протечек.
При снятом ремне можно проверить состояние подшипника скольжения, т.е. повернуть рукой шкив, проверить легкость вращения, наличие осевого и вертикального люфтов.
Если шкив не вращается, вращается неравномерно и с большим усилием, ощущаются сильные люфты - помпа нуждается в замене. Помпу придется менять и в случае, если видны протечки ОЖ под шкивом.
Замена помпы - процесс не сложный, вопрос насколько доступны болты крепления корпуса помпы к блоку, легко ли снять ремень со шкива.
Прокладка как правило идет в комплекте с помпой. Если же помпу приходится ставить назад (дело было не в бобине), прокладку можно вырезать из поронита/толстого картона и посадить на лак.

[pashil]

итак, как обещал, небольшой мануальчик для страдающих от указанной части ходовой. В основном можно применить и к Скорпам, но, возможны другие размеры и прочие мелкие нюансы.

Начнем с подшипников. Они, сцуки разэтакие, порой начинают досаждать владельца завыванием. Бывает оно разное, но как правило:
1) воет постоянно, сила звука прямо пропорциональна скорости
2) воет в диапазоне скоростей, скажем 60-80км/ч
На самом деле, паниковать не стоит, можно ездить (лично с воющим откатал полгода), т.к. звук может быть из-за мааалюсенькой, еле заметной раковины на ролике подшипника - до рассыпания и клина еще далеко.
Проблему можно локализировать - посадить сзади человека, чтоб послушал, в каком из крутых затяжных поворотом будет выть сильнее. Годятся развязки типа выезда на МКАД с проспектов.
Но, по правилам хорошего тона, желательно поменять подшипники парой.
Нам понадобится из специнструмента лишь голова на 41. Желателен и съемник, но можно без него.
На стоящем авто отпустить ступичную гайку на 41 и колесные гайки. Внимание - по левой стороне резьба - левая! (разумеется, только на ступичной) Вывесить колесо, снять его, снять барабан (авто не должно стоять на ручнике, соотв. не забываем о безопасности в лице противооткатных упоров). Снять фланец ступицы - диск, на котором шпишьки, на которых собсно держится колесо. Лучше с пом. съемника, но можно сбить серией аккуратных легких ударов. Висит он на шлицах на хвосте "гранаты" ШРУСа. Открутить 4 болта на 13, на которых висит сама ступица. Вытянуть ее ("насажена" подшипником на вал гранаты). Отвалится тормозной щит - лист круглый, на котором колодки, РТЙ и прочие пружинки. Закрепить тормозной щит, чтоб не болтался. Далее колупаем ступицу. Снимаем пыльники с 2 сторон (выковыриваем, все равно в мусор). Берем подходящий штифт и крайне аккуратно, обязательно круговыми движениями, выпрессовываем старые подшипники, следя, чтобы не было перекоса. Операция довольно длительная, минут 5 на каждый, если не лупить со всей дури . Берем новые подшипники. Тщательно набиваем смазкой обойму. Аналогичным образом, только ЕЩЕ аккуратней, впрессовываем в ступицу. После впрессовки вкладываем смазанную обойму, заколачиваем пыльники, аналогично следим, чтоб не было перекосов. Собираем в обратной последовательности. Радуемся тишине в салоне.
Ситауцию можно упростить до крайности, купив б/у ступицу с подшипником - тогда достаточно просто переставить их.

Вроде все.
И вопрос к публике - есть ли смысл написания продолжения?

[2om]

Будем потихоньку собирать опыт.

[Troll]

У меня есть чертежи самопальных ключей на много машын, чтобы доставать магнитолы.
Такой набор на Жданах 35 бариков.

[RiverCat]

Решил описать для владельцев дизельных Мондео 1 и 2 серий процесс проверки и установки угла опережения подачи топлива.
Сегодня занимался этим сам, поводом для проверки послужили следующие причины:
Расход топлива по трассе при скорости 90-100 не опускался ниже 6 литров, хотя в прошлом году был стабильно на отметке 5 литров на 100.
Повышенная дымность при раскручивании мотора выше 3000 об/мин, при обгонах и резких разгонах.
Весной этого года пришлось загнать машину в одну мастерскую по ремонту топливной аппаратуры ибо требовалась диагностика ТНВД, то как они мне выставили обороты холостого хода меня совсем не впечатлило, пришлось потом регулировку выполнять самому.

Процедура эта не сложная, но требует наличия специального штифта установки ВМТ.
Сделать этот штифт можно самому из обыкновенного болта М10, обрезав его до длины 47,5 мм. от внутренней стороны головки болта до кончика. В руководстве по ремонту Мондео сказано: "из-за того, что имеется недостаточно места для того чтобы вставить обычный болт, рекомендуется обрезать головку болта, а в стержне пропилить паз под отвёртку. Если это не помогает, то 36 мм стержня болта можно уменьшить в диаметре до 6 мм."
В результате следования этим советам, у меня получилась вот такая приблуда:
Но думаю, что можно придумать что-то и поудобнее в обращении.

[RiverCat]

Нужен будет ещё один штифт диаметром 6 мм, для установки в звёздочку привода ТНВД (для блокировки ТНВД). Вместо этого штифта можно использовать например сверло, главное чтобы оно не было сильно изношено без люфта входило в отверстие.

Сам процесс:
1.Поддомкрачиваем авто и снимаем правое переднее колесо, ставим автомобиль на подставку или в крайнем случае подкладываем колесо под порог, на колесо кладём прочный брусок и опускаем авто на эту опору.

2. Для доступа к звёздочке привода ТНВД снимаем расширительный бачок, при этом тосол из системы можно не сливать, а для того чтобы тосол не вытекал из открытых трубок, после отсоединения от бачка, шланги затыкаем пробками подходящего диаметра (для этой цели подойдут даже походящие болты)
Далее, снимаем кожух ремня привода насоса гидроусилителя, снимаем ремень привода насоса, и снимаем со штатного места сам насос. Шланги от насоса можно не отсоединять, а просто аккуратно отвести насос в сторону коробки передач и
положить на крышку блока цилиндров.
После этого, откручиваем три болта и и снимаем шкив привода насоса гидроусилителя руля. Под шкивом мы увидим звёздочку привода ТНВД.
На этом сверху двигателя работы по демонтажу можно считать законченными, переходим под машину.
Место, куда вкручивается штифт установки ВМТ расположено на нижней части блока цилиндров, в районе шкива привода кондиционера и генератора.
На автомобилях с кондиционером доступ к этой точке чрезвычайно затруднён из-за компрессора кондиционера, а у автомобилей без кондиционера, на этом месте
может быть установлен генератор.

В моём случае установлен кондиционер. Но поскольку в системе давно нет давления, для облегчения доступа к месту установки штифта снимаем компрессор и кронштейн
его крепления вместе с натяжным роликом ремня привода кондиционера. В результате имеем почти прямой доступ к отверстию, куда нужно вворачивать штифт.
(На фото отмечено красной стрелкой)

[RiverCat]

В режиме эксплуатации это отверстие закрыто пробкой под головку на 10.

Теперь включаем 4 передачу наворачиваем на шпильки крепления колеса гайки, чтобы не повредить резьбу и осторожно монтировочкой проворачиваем ступицу, а с ней и двигатель, до тех пор пока паз в звёздочке топливного насоса не расположится в самой высокой точке (12 часов)
Вставляем штифт диаметром 6 мм. в отверстие в пазу звёздочки. Аккуратно проворачивая на небольшой угол вперёд-назад коленвал пытаемся штифтом "поймать" отверстие в корпусе ТНВД. Когда это произойдёт, задвинте штифт внутрь до упора в корпус насоса. Звёздочка при этом застопорится. (СМ.ФОТО)
Теперь, откручиваем на пол оборота три болта которые соединяют вал насоса со звёздочкой привода, и аккуратно проворачиваем коленвал назад, сколько возможно. При этом топливный насос остаётся заблокированным штифтом, а вращается звёздочка (настолько насколько позволяют размеры прорезей под болты).

[RiverCat]

Выворачиваем пробку из отверстия под штифт ВМТ и вворачиваем туда штифт. (СМ ФОТО)
Затем АККУРАТНО вращаем коленвал ПО ХОДУ движения до тех пор, пока противовес коленвала не соприкоснётся со штифтом ВМТ. Этот момент легко определить по специфическому стуку.
Теперь угол подачи топлива установлен правильно. Затягиваем болты звёздочки привода ТНВД, достаём штифт из звёздочки ТНВД, выкручиваем штифт ВМТ.

Для проверки правильности установки угла проворачиваем коленвал на два оборота вперёд, до того момента пока паз звёздочки ТНВД на будет стоять на 11 часов, затем вворачиваем штифт ВМТ, АККУРАТНО проворачиваем коленвал до соприкосновения со штифтом, и пробуем вставить стопорный штифт в звёздочку ТНВД. Если регулировка произведена правильно, то штифт сразу должен попасть в гнездо на корпусе ТНВД.

Осталось только смонтировать все снятые агрегаты на место.

После регулировки угла опережения подачи таким методом, у меня при раскручивании мотора под нагрузкой выше 3000 полностью отсутствует чёрный дым и практически не видно дыма при резком разгоне.

[RiverCat]

P.S. На моей машине установлен ТНВД фирмы LUCAS. Но на некоторые машины ставились тнвд BOSCH. В этом случае штифт блокировки ТНВД должен быть диаметром 9,5 мм., а в остальном порядок работы тот-же, что и описан выше.

[USSRrat]

Профи читать эту тему незачем и тем более коментировать. Эта тема для тех кто хочет сделать что-то сам, но боится начать (возможно такие темы есть, но данная освежит в памяти сам процесс).
В этой теме речь пойдет о замене ремня ГРМ в гараже/эстакаде/улице в конце концов, если найти большую яму.

[USSRrat]

Продолжение

[USSRrat]

Далее нам необходимо нанести метки "кто во что горазд" (я наношу 9 меток, на на 6 элементов, что позволяет мне с 99% точность установить новый ремень) заменить ремень, прокрутить, что б убедиться что после 4-5 оборотов метки стали на место, собрать все обратно.

[USSRrat]

Послесловие: Я не отобразил много моментов, которые попросту забыл запечатлить.
1. Не откручивается болт шкива коленвала??? - Все просто, ручник, 5ая передача, передние колеса на пол. Далее ставим ключи, что б вороток спустился в яму, наносим 10-15 резких ударов (не страшно что пружинит). Чем холоднее мотор - тем больше шансов открутить. Но можете если хотите следовать дуратским советам снять стартер, вкрутить мотору в одно место какие-то болты ....
1а. Кстати что б отогнуть натяжно ролик, надо начать как бы закручивать его болт .... ролик пойдет в сторону.
2. ролики снимать аккуратно, там болты слабенькие с внутренней звездочкой.
3. можете сразу заменить сальник коленвала, если течет (просто вынять надо шестерню коленвала и сальник выковырять.
4. сразу можно менять помпу.

[Ford_Master]

1. Не откручивается болт шкива коленвала??? - Все просто...

1.1....вороток длиной около 50 см ( труба ) упирается в пол .....включаем стартер на 1 сек