Escort 1.8 TD '99. долгий пуск на холодную

[escort_99_td]

Уточнение: что происходит внутри при проблемной заводке зимой ,надеюсь уже последнее.

Случилась внутренняя проблема -негерметичность внутри клапаночка, который трещит при включении зажигания, и от которого идет отдельный шланг обратки.
Машина еле заводилась, тяги половина, дымит, троит, выглядит, как умершая, по совету "комиссии" на СТО просмотрел глушитель на забитость, заменил турбину (сказали - масло закидывает), по советам из форума заглушил егр.
Все оказалось проще - дело было в клапане , он скидывает давление в насосе только на больших оборотах , чтобы меньше нагружались детали насоса ,у меня он скидывал давление постоянно и потом вообще потек через провода(а до этого видно внутри давление шло не в насос, а сразу в обратку).
Если просто зажать шланжик обратки от этого клапана, то давление в насосе не сбрасывается, больше его идет на плунжер, и двигатель начинает работать устойчивее, но гораздо более жестко, а тяга значительно увеличивается, (расход топлива уменьшается)

Это все не очень правильно, но если у Вас проблемы с заводом и вообще с дизелем - то это полезная информация по лукасу.

Потекший клапан не стал менять (новый-100 $), лично у себя я пережал шланжик от него и носился с хорошей тягой , на форуме посмотрел, как его разобрать, вынул магнит, заглушил резинкой ,под сплошной шайбой -резинкой резиновое кольцо для надежности, резинку прижал пружиной и собрал - убрал течь.

Но пришли морозы и на морозе машина перестала заводиться, вернее - схватывала ,но давилась ,как будто что-то не пускало топливо в насос.
Долго проверял всю магистраль ,грешил на топливо.

Что оказалось: как я писал ранее, дополнительный насос помогает внутреннему и, главное, прокачивает -убирает воздух из ТНВД прямо перед запуском ,машина пускается гораздо легче и в мороз(главное, ,чтобы соляра была жидкая ,не холодец)
Так вот эти пару пузырьков воздуха выходят именно через второй шланг обратки клапана !!! ,а когда шланжик был заглушен -пережат ,эти пузырьки никуда не шли и сильно сбивали начальную работу внутреннего подкачивающего насоса(если посмотреть,как он устроен, становится понятно, почему : маленькие плунжерочки- пластинки, достаточно пары пузырьков ,чтобы сжимался воздух, а не топливо)

Теоретически для стабильной заводки на морозе после ночи достаточно выгнать пузырьки -прокачать , а в тепле и днем - запустится и так без проблем.
Практически - снимаю пережим шланжика, включаю включатель дополнительного насоса, двигатель уже не душитсят при заводке, а нехотя ,но стабильно заводится ,неустойчиво работает ,как при неисправном клапане ,но - заводится в мороз.
Выхожу из машины, пережимаю шланжик -машина сразу выравнивает и стабилизирует обороты и работу, а чтобы не перегружать детали насоса(хотя на старом насосе их особо не перегрузишь- большие зазоры из-за износа) -отключаю дополнительный подкачивающий насос ,греюсь и еду.
Это один раз утром зимой , далее в течении дня машина запускается нормально, и без дополнительных насосов.

Опять же теоретически нужен клапаночек с его тонким жиклерчиком, чтобы и пузырьки выпустил, и давление не сбил( в моем случае выпустить пузырьки и шланг пережать).

Это не инструкция , как обойтись без ненадежного клапаночка,
хотя без него тяга приятно выросла ,а расход уменьшился, даже на глаз видно(а 100$ вложили в кубинский ром на НГ),
это информация по пунктам:

1.Информация, что именно сбивает заводку на морозе и как это все обойти, чтобы завестись на морозе.
2.Так же не так сильно влияет износ турбины, не закрывающийся егр ,и заброс масла из сапуна, как недостаток топлива из- за ухода давления топлива на слив.
Недостаток топлива из- за ухода давления топлива из ТНВД на слив внешне выглядит, как слишком богатая смесь, и куча других неисправностей !!!
3. Прежде чем ехать на СТО -почитайте форум , люди видят Вашу машину первый раз и их знания тоже под вопросом, Вам придется их контролировать -направлять, либо ездить на несколько СТО и сравнивать диагноз.

[escort_99_td]

Еще одно дополнение к проблемной зимней заводке двигателя 1,8 t.d.
Вкратце:
1. Выгнать воздух из ТНВД перед заводкой по морозу (прокачать топливо по морозу)
2. Для зимы необходимо выжать все из стартера,чтобы крутил резвее, есть узкая граница: обороты чуть ниже -двигатель мертвый, чуть выше -двигатель схватывает, как новый. Возможно для этой марки -это первое ,что нужно проверять.

по предыдущим советам год-два у меня заводилась машина , как часы, в любой мороз, а затем, как отрубило - выжирает аккумулятор, и начинает схватывать уже, когда заряда почти нет, и на этом - все. Я начал грешить на сильный износ и сильный подсос воздуха через манжетки в топливный насос.
так же при морозе невозможно было прокачать топливо, как бы упиралось во что-то(может быть в основном фильтре парафинилось)
при заводке было видно ,что топливо в цилиндры вначале при заводке практически не поступает (форсунки проверял и про насос надеялся, что еще живой)

Что делал:
1. перенес дополнительный насос из-за большого топливного фильтра непосредственно перед ТНВД - при запуске в мороз он будет качать в ТНВД, все что есть в шлангах, единственно для подстраховки от мусора добавил пластиковый прозрачный дизельный фильтр.
Результат:еще до ремонта стартера и проводов запуск улучшился. Так же показалось, что лучше хватает при выжатой педали газа,

2 .Сравнительный анализ с соседской машиной показал, что ее стартер крутит даже на слух чуть быстрее.
Сразу скажу, много проблем было в стартере, и в токах на стартер, для зимы стартер должен быть исправен , если стартер 1,7 кВт ,то желательно поставить помощнее - 2,2 КВт.
Для зимы необходимо выжать все из стартера,чтобы крутил резвее.
При более быстрой прокрутке не только лучше сжатие в цилиндре, но, что важнее всего, быстрее ходят плунжеры в системах ТНВД ,и даже на изношенном ТНВД, лучше толкает свои порции топлива.

2.1 продублировал провод массы от АКБ до двигателя и стартера (они длинные ,и токи гасят)
2.2. обнаружил, что плюсовой провод на треть надломан, восстановил дополнительным проводом,
2,3 раньше столкнулся с проблемным стартером на другой машине, и решил проверить щетки и смазать свой стартер -
оказалось ,что сместилась одна из щеток , вышел из пазов ее держатель - был скрытый дефект стартера.
2.4 Поскольку разбирал стартер, то прикрутил и припаял к шине щеток дополнительный провод (утолщил провод, идущий от реле к стартеру) Обдирается наждачкой верхний слой металла, и внутри виднеется латунь -к чему припой физически припаивается.
2.5 смазал передний и задний подшипники стартера.

Мощность моего стартера я не смог определить (номер BOSH нигде не пробивается -наверное китай) но !!!
звук стартера стал мягче, обороты и мощность его явно выросли,
двигатель заводится как -то непривычно легко, по сравнению с прошлым периодом (заводился с запасом на промерзшей машине при -20 , (ниже пока не было)) ,
дополнительный насос нужен, а уже включать или отключать его -подскажет поведение машины при заводке(будет еще и горячее лето)

[escort_99_td]

Еще одна возрастная причина: (я бы назвал ее -глюки китайских комплектующих)
На эту зиму форд опять перестал заводиться, уже к 0 градусов. При заводке идут слабые вспышки, а заводки - нет.
Уже стал подумывать, что износ большой и критический (особенно насоса). Морально устал я с машиной сражаться.
Стал нехотя опять пробовать оживлять машину и еще раз продумывать симптомы, причины.
Все симптомы из форумов об износе - явно не подтверждались, прогреешь машину нагревателем, она запускается, и дальше с пол-оборота заводится и прекрасная тяга, и расход нормальный, и выхлоп чистый.
Утром в насосе воздуха очень много, прокачивать очень сложно и туго.

Думал, что изношенный насос дает слабую подачу и плюс регулярное завоздушивание. Так же не исключал, что форсунки забиты (я добавляю немного 2-х тактного масла в нашу солярку ,чтобы попытаться сберечь насос)

1.Оказалось, топливо по сливу за ночь уходило из корпуса ТНВД - перестал держать специальный клапаночек на сливе магистрали ,а на место солярки в насос через сальнички поступал воздух.
Пришлось поставить электроклапан от советской машины на слив, чтобы открывать слив при работе, а при заглушенном двигателе глушить слив начисто. Солярка уходить перестала ,в насосе воздуха нет.( (можно менять старый на новый удерживающий клапаночек)

2.После устранения обилия воздуха, запуска машины по прежнему не происходило - обратил внимание на свечи накаливания (хотя их нужно было смотреть первыми, но воздух в ТНВД меня смутил)
Летом без выкрутки, по тестеру они давали прозвонку и целостность цепи, это меня и подвело.
В интернете есть правильные советы, что проверять свечи нужно обязательно с выкруткой и четко, смотря на свечи, видеть как они накаливаются именно с кончика ,подключенные к АКБ.
Я так и сделал, 3 свечи (!!!) из 4 были сгоревшими, не накалялись

Заменил свечи старыми ,но рабочими - при ((-2) ниже не было) машина запустилась с пол- оборота. Надеюсь, как и раньше, будет заводиться и в больший мороз.
Свечи к зиме обязательно пересматривать - четко, каждую в отдельности, своими ручками подключать и смотреть на накал.

[chip]

Можно через амперметр старый автомобильный на 30А например,смотреть потребляемый ток.

[escort_99_td]

Правильно написал, что нужен датчик исправности свечей ,(через амперметр смотреть потребляемый ток).
Через 4 дня опять заводку отрубило ,и что же, 2 из 4 новых китайских свечей такой же марки уже сгорели !!! (а других свечей и запчастей некитайских к псевдоевропейским и псевдоамериканским машинам в мире меньше ,чем амурских тигров) Первые свечи прекрасно работали года 3-4, но никак не 4 дня.
Поставил старые рабочие, машина чуть крутит на замерзшем масле ,а схватывает и заводится !!!
Свечи не упускать из виду, и следить за исправностью. [/b]

[escort_99_td]

Общая информация по зимней заводке.
Китайский трактор но новый с одним цилиндром в -15 -20 градусов зимой прекрасно заводился без прогрева и всяких свечей ,
а наши супердорогие во всех смыслах машинки, с прогревами и прочее -через одну.
В чем причина?
В китайском тракторе при запуске открывается дренажный клапан в цилиндре, и стартер разгоняет маховик до достаточно больших оборотов, и это тяжелый маховик на 1 цилиндр.
В наших машинах такого нет, обороты на запуск очень маленькие, поэтому зимой нужен и прогрев -свечи, и резвый стартер, и зимнее масло - все, что облегчит загорание смеси.

Еще совет, как я испытывал быстрый запуск (эфир), если просто пшикнуть в воздухозаборник, то машина запуститься с дикими взрывами и стуками,(воспламенит всю смесь ,что пшикнули, и , возможно, в последний раз) но если в воздухозаборнике сделать маленькое отверстие, вставить туда шланг капельницы, второй конец надеть на трубку баллончика быстрого запуска, то вы можете прямо из салона при открытом капоте, при заводке по чуть-чуть подавать смесь и заводить машину бережно (использовать быстрозапуск аккуратно)

[escort_99_td]

Как ни странно машина пережила еще год, но уже в качестве запасной. И все из-за этой темы - Из- за глюков заводки зимой (то выжирает АКБ ,то запускается с- полтыка , а с- полтыка зимой ,но через раз ,это 90% глюк и недоработка Лукаса)
Но в неморозное время она работала безотказно ,почему я ее и сохранил. Сразу скажу , насмотревшись на тот беспредел ,что творится с другими "типа европейскими" брендами с китайскими комплектующими, статус форда повышается.
Появилась новая информация, как заставить старый дизель завестись.
Все ранние советы - все оправдались и работают.
Суть новых советов в 2-3х пунктах:
1. Выжать еще работы из изношенного(глючного )насоса, можно ,повысив содержание 2-х тактного масла в солярке до пропорций мотокосы -бензопилы 1:25. (у меня 1:20 и буду уменьшать , экспериментально)
Летом машина прекрасно заводилась, но зимой зимняя солярка более жидкая ,и если на улице всего -1 ,для старого (или глючного) насоса это очень жидко, и обороты по холоду меньше - не заводит , решил проблему, добавив еще 2т масла в солярку 1:20 Сажеобразование -как и без масла, повышенную вязкость топлива зимой нивелирует дополнительный насос. Но нужно ездить, чтобы машина прогревалась ,прорабатывалась. Тяги -море ,мощности море.

2. Зимой масло должно быть именно жидким поутру,(лучше 0W40) а стартер -точно проверенным и мощным.
За лето масло 10W40, еще и накопило сажи ,и утром при -15 эта смесь сильно дубела (капля не скапывала со щупа) , даже при 2-х АКБ не заводилось, еле-еле крутила ,так ничего никогда не заведется, а еще были подозрения на стартер ,что он у меня все же не 2,2 , а 1,7 Квт. Масло сменил (5W40 не очень помогло ,наверное дешевое и нет заявленных 5W) , и буду менять стартер, (на моем китайская маркировка-не понять мощность)

3. Появился запасной АКБ, я его установил и подключил в машину на хранение ,чтобы не пропадал. Если провода к нему толстые ,то генератор без проблем зарядит оба АКБ. При запуске чувствуется мощность и стабильность , но в сильный мороз это оказалось -не панацея (весьма вероятно -стартер чего-то не выдает на 100

[chip]

Из- за глюков заводки зимой (то выжирает АКБ ,то запускается с- полтыка , а с- полтыка зимой ,но через раз ,это 90% глюк и недоработка Лукаса)

Может стартер неисправен или контакты силовых проводов плохие.

3. Появился запасной АКБ, я его установил и подключил в машину на хранение ,чтобы не пропадал. Если провода к нему толстые ,то генератор без проблем зарядит оба АКБ.

Я бы так не сказал,особенно зимой. https://www.youtube.com/watch?v=Jo5v-1cetTg

[escort_99_td]

В этой модели генератор слабоват ,он то ли 70 или даже 55 А ,но если реле внутри исправно ,по при запуске чуть газанул и (у меня при 900 оборотах) выдается 14,2-14,4 вольта А генератор и с перегрузом поработает, он охлаждается принудительно. Если напряжение на генераторе будет достаточно высоким 14,4 в , то все зарядится, лишь бы толстые провода пускали заряд (на тонких ничего не будет- проверял) даже с фарами и печкой, просто у многих машин прослабленный заряд (напряжение заряда).
В моей машине штатная батарея 85 А и 110 А внутри дозаряжаются нормально. Есть способы повысить напряжение ,у меня такой переключатель стоит ,но не пользуюсь, чтобы более мягко заряжать АКБ.

Кстати об амперметре и свечах накала, Ваш совет помог, амперметр я не нашел, и купил для опыта в прикуриватель вольтметр ,при всех исправных свечах падение напряжения при срабатывании было от 0,7 Вольт (4 свечи потребляют), и больше, если АКБ разряжен. Если меньше, то на моей машине уже подозрительно ,на каждой по своему.
Вольтметром в прикуривателе можно перед запуском ,из салона более -менее приблизительно ,но увидеть, что свечи живые.

[escort_99_td]

Прямо в режиме онлайн разбирался с проблемой: Стартер и контакты.
Цитата: Может стартер неисправен или контакты силовых проводов плохие.
Стало крутить хуже, с диким трудом заводиться поутру и на горячую слабо и подозрительно вяло, решил проверить стартер и при случае поменять.
1.Контакты: Снял стартер ,проверил, крутит мощно,(там же редуктор) но сам ротор - как-то не весело ,а сравнить не с чем ,щетки нормальные, следов внутренних замыканий нет (щетки бы давно съелись износились)поставил назад , чтобы съездить купить новый стартер. Обнаружил, что болт на выключателе массы - с виду мощный,но он приоткрутился , контакт ослаб. Когда поджал, прошлые более -менее "нормальные" обороты запуска вернулись, вот она мелочь, а как сильно влияет. Проверять иногда нужно узкие место в проводах и контактах.
2. Стартер: купил Бу стартер ,еще когда проверял на рынке ,он при запуске из рук довольно сильно вырывался, ротор очень резво начинал крутить,чего не происходило со старым стартером. (Вот простейший критерий проверки ,если не с чем сравнить) ,стартер нужно иногда проверять именно на его полную мощность , новый стартер по факту крутил резвее на 15-20% ,старого.
Причина- стартер постарел, а еще вероятно: его номер с корпуса нигде не пробился ,я так и не смог узнать его мощность в интернете- он просто китайский ,и эти китайские 20 % нехватки крутящего момента (те же магниты могут быть плохие, внутри стартер полностью исправен и проверялся и чистился) выносили мне мозг как минимум 2 зимы. А сравнить было не с чем.
Естественно машина при запуске стала крутить явно резвее, только теперь можно говорить о нормальном запуске старой машины зимой.

[escort_99_td]

Окончательное (надеюсь) решение вопроса с плохой заводкой Лукас. И зимой, и летом на горячую и просто так.

Тот клапан, от которого идет слив и трещит при заводке, не пускает топливо при заводке. (там разбухают резинки и прочее)
если смотреть на стерженек клапана, (внутренний) то идет сеточка, потом разделительное резиновое кольцо и маленькое отверстие на слив.
так вот это кольцо убираем,!!!! (напомню, шланжик слива от клапана у меня пережат со времен порчи этого самого клапана)

Убеждаемся, что клапан отсечки срабатывает и пускает топливо в насос (у меня он глючил,(три провода)там стоит микросхемка ИММО и она от старости глючит и перекрывает топливо)
Машина заводиться, как все остальные ,как будто не было многих лет мучений с дебильным пуском.

Как проверялось, летом перестала заводиться, не прокачивалась помпой подкачки, нужно было что-то делать, убрал кольцо, появился легкий запуск.

[escort_99_td]

Я конечно поборол китайского производителя и менеджеров по продажам насосов из израиля. Но лишь приблизительно понятно как, да и достало разбираться.

Естественно инструкции для тех, кто устал от "танцев с бубнами".

заметил, что бош у знакомых кое- как , но заводит машину и при 2-х работающих свечах и еле -еле крутит стартер, и старое все. Вероятно потому что достаточно топлива пихает в любом случае. Полез разбираться с лукасом. слишком много наворотов пришлось делать для пуска. Пусть пихает при пуске так же.

На сегодняшний момент трещащий при заводке электроклапан на слив - (после как испортился) внутренностей нет и полностью свободны все каналы.
шланг от корпуса клапана на слив куплен более толстостенный и пережимается приспособлением болт - гайка, шайбы.
Больше пихать топлива лукас не стал со своими глюками, но при более раннем впрыске двигатель заводиться с - ПОЛТЫКА, Вероятно хватает и мизерного количества, что поступает в цилиндры.
НО, НО, при работе дичайшие стуки клапанов в двигателе (жесткость). Можно сделать жестче но тяга выше нормы.

Жесткость работы убрана приспособлением на шланге слива, которое открывает слив (слив из ТНВД больше) и двигатель работает без стука и вообще тихо, как бензиновый.
Получили подачу поменьше, тяга вероятно меньше (либо такая же, но хватает) и надеюсь экономный режим по топливу. Больше есть не стало точно, Но пока не прогреется, дымит,(ненасыщенная смесь) затем все чисто.
(вероятно, при целом электроклапане клапане если снять провод питания трещащего клапана, он полностью открывает слив ,такое было при обрыве контактов на нем)

И доливайте немного 2-х тактного масла в дизтопливо, за 10 лет не повредило. (лишь через 10 лет машина заводится с полтыка , ресурс насоса вероятно не ушел ,запчасти не менялись)

Кратко - проверить правильность меток и положения ремня на насосе, сделать впрыск (на шкиве насоса регулировка)) более ранним для уверенного пуска и подхвата стартера, (убедиться что в электроклапане все каналы свободны - что топливо доходит до двигателя, ручным приспособлением -зажимом на слив обеспечить такое количество топлива, чтобы не было стуков и жесткости.

Естественно инструкции для тех, кто устал от "танцев с бубнами" и покупок новых по факту лишних стартеров, мощных АКБ и прочее.