TDCI - благо или зло (топливная делфи, delphi)

[Nikifor]

Я в Гомеле, Maxim в Минске - симптомы одни в один. И думаю, не только у нас. Бак снимать не горячись. Мой на "невооруженный глаз" был идеально чистый. Если твоя машина недавно из Европы, думаю, будет тоже самое. После потепления до определенной температуры парафин "потом нормально назад в соляру уходит"

[agolub]

Понятно.
А про европу - из европы 2 месяца (до этого ездил на первой моне), но в Германии авто был на фирме,
а не у частника, сейчас на одометре 170 тыс, но реального пробега я не знаю.
То что на одометре явно не родной, скорее всего отмотан.
Когда вытащил воздушный фильтр - такое впечатление, что он стоит там с завода - я ни у кого не видел таких черных и грязных воздушных фильтров или это особенность 3 мондео.

[Nikifor]

я ни у кого не видел таких черных и грязных воздушных фильтров или это особенность 3 мондео.

Это особенность прокладки, что находилась между рулем и сиденьем .
Если те "нехорошие" немцы так нехорошо относились к авто, то, конечно, могли постоянно "кататься" на био-топливе. В таком случае на стенках бака может быть какой-то налёт (всё-таки, не думаю, что это так). Но, впереди весна-лето. Если никаких "болячек" сейчас нет, не забивай себе голову надуманными проблемами. Я так понял, фильтра, масло ты поменял? Ещё желательно поменять тормозную жидкость. За 6 лет она "втянула" в себя достаточное количество влаги и воздуха (влага оказывает коррозию на тормозные цилиндры, которые в свою очередь разрушают уплотнительные манжеты; а из-за воздуха "тормозуха" приобретает св-во сжиматься, что в свою очередь удлиняет тормозной путь). По антифризу смотри сам. Форд пишет, что он залит на весь срок эксплуатации; производители 5 лет (для красного). Антифриз имеет 2 основных параметра: температура замерзания, и смазывающие свойства (для подшипника помпы), которые со временем имеют св-во уменьшаться. Если соберешься менять антифриз, не экономь, купи гарантированно надёжный и качественный (некачественный разъедает алюминиевую "голову" как мыши сыр . Я когда-то так "попал" на Пежо-405).

[agolub]

Тормозуху и антифриз до потепления менять не буду.
Сегодня привезли топливо - через сетку залить не смог. Соляра по цвету как разбавленное молоко, пришлось поставить в кочегарку, чтоб согрелась. А завтра уже перед поездкой залью.
Вот думаю, может сходить на рынок купить какой-нибудь антигель?
А болячек у меня в авто пока действительно сейчас нет, потому что я на ней просто пока не езжу.
У меня достаточно удобно добираться на работу и с работы автобусом, а как подумаю, что в мороз мыть машину, то и ехать не очень хочется.

Я километров 500 проехал, когда была оттепель и поставил в гараж. Завтра нужно в Светлогорск, а так бы еще пару недель и не выезжал бы.

[Nikifor]

Топливо отогрей до плюсовой температуры, только потом добавляй антигель. По антигелям вопрос сложный. Я добавлял Castrol TDA. Как видишь - езжу , хотя и приходится поупрямствовать, пока прогреется до рабочей температуры .

[agolub]

Пойду наверное смотреть на рынок, может действительно куплю кастрол или хайгир.
На мой взгляд лучшеб вообще обойтись без этих добавок, но видать придется долить.

[elikmike]

Но Maxim вы пишете, что добавили приличное количество керосина.
А кто в курсе, если парафин выпал от мороза, то потом от тепла он нормально назад в соляру уходит?
Если можно, то отпишитесь, что в баке было, сильно грязно или нет.
Также интересует, насколько сложно эту процедуру проводить самому в гараже.
Машина у меня недавно, вот думаю, может по теплу тоже почистить для профилактики.

Значит по поводу первого вопроса - парафины растворяются. При достижении плюсовой температуры, либо при смешении с керосином. Увы но это единственный растворитель диз.топлива, всё остальное всего лишь присадки которые работают при смешении с теплым топливом и лить различные антигели в замерзшую солярку бесполезно. Разморажеватели это тотже керосин в комбинации с различными эфирами, присадкоми, но основа одна - керосин. По второму вопросу- бак нужно снимать, а это влечёт за собой долгую и нудную процедуру: заднее правое колесо, пластиковая защита, заливная горловина, крепление бака и т.д. Ещё если не ошибаюсь в 115 л.с. стоит топливоподкачивающий насос - его тоже надо будет снимать. Короче гемор. А вот мои мысли по поводу замораживания топлива. Незнаю как у них на "нямечыни", но у нас мороз мне кажется посерьёзнее будет. При первом же осмотре автомобиля снизу можно найти слабые места: подогреватель тосола снизу, патрубки металлические снизу, бак оголен. Решил для себя следующее так как машину взял недавно к следующей зиме необходимо выполнить: 1) Подогреватель топлива с гивкими патрубками перемещаю вверх + прокладываю их так чтобы шли через топливный фильтр(крепление фильтра предётся немного изменить), 2-3 витка после подогревателя ( проверяю чтобы был исправный)- получается подогрев фильтра и обязательно изолировать патрубки и фильтр; 2) Изолировать топливопроводы - чтобы так немерзли; 3) Изолировать бак по тойже причине. Получается зимний дизельный автомобиль, который после того как заведётся и немного поработает будет ехать в любой мороз. Делать буду летом если у кого есть желание посмотреть что получится могу все заснять и поделится опытом.

[Nikifor]

Ещё если не ошибаюсь в 115 л.с. стоит топливоподкачивающий насос

Ошибаешься

2) Изолировать топливопроводы - чтобы так немерзли; 3) Изолировать бак по тойже причине.

Когда мотор будет работать - да. Это немного поможет сохранять тепло поступающее от обратки. Но при длительной стоянке в хороший мороз (более 2-3-х часов) это не поможет.

Получается зимний дизельный автомобиль, который после того как заведётся и немного поработает будет ехать в любой мороз.

Без предпускового подогрева топливозаборника "немного поработать" может быть проблемно. Свои планы работ к следующей зиме описывал выше. Менее чем через год будем сравнивать что получилось .

[elikmike]

Без предпускового подогрева топливозаборника "немного поработать" может быть проблемно. Свои планы работ к следующей зиме описывал выше. Менее чем через год будем сравнивать что получилось

объясню. Парафины при образовании в баке оседают на дно, а топливозабор будет полюбому выше. Поэтому "немного поработать" и подогреть фильтр и обратку можно, а совместно с изоляцией думаю проблем не составит. Ставить топливозабор с подогревом конечно супер,но какова цена вопроса. Насколько я понял в Минске их нет на фирме, а маршрутный подогрев это тоже что предложил я + нагрузка на генератор. NIKIFOR если узнаешь где они продаются и сколько каштуюць - поделись.

[Nikifor]

"Дизелистам", кто не знает, будет интересно и полезно. Взял отсюда: http://www.belhunter.org/forum/index.php?topic=3862.105, они в свою очередь отсюда: предлагаем вам выдержку из статьи, которая была опубликована в №27 журнала «АвтоДела» за 2003 год.

ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ

Вообще-то, если температура воздуха не экстремально низкая, «зимнее дизтопливо» должно вести себя прилично и не выпадать в осадок. Но на наших заправках очень часто под видом зимней солярки льют летнюю, имея с этого прямой интерес, ведь зимнее топливо дороже летнего. И вот почему. Летнее дизтопливо отличается от зимнего большей концентрацией так называемых длинноцепочных молекул парафинов, которые кристаллизуются уже при положительных температурах. Сильно уменьшить их количество можно еще при перегонке нефти, если вместо положенного для отгонки дизтоплива интервала температур 180-360 градусов остановиться на 320 градусах. Тогда длинноцепочечные парафины в солярку не попадут, но и самого топлива получится почти в полтора раза меньше, соответственно и стоить оно будет дороже!

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТОПЛИВОМ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

При охлаждении дизельное топливо мутнеет — это парафины переходят в твердое состояние и выпадают в осадок. Такое помутнение не опасно, пока не начнется агломерация — соединение молекул парафинов в большие сгустки. Как только парафиновые агломераты станут соразмерными с диаметром микропор фильтра тонкой очистки топлива, фильтр окажется заблокированным белым парафиновым гелем. Топливо перестанет поступать к двигателю, и все попытки завести его ни к чему не приведут.

КРИСТАЛЛОВ — ПОБОЛЬШЕ, РАЗМЕР — ПОМЕНЬШЕ

Из-за экономической выгоды на нефтеперерабатывающих заводах производится в основном летняя солярка. Превратить ее в зимнюю можно двумя путями — депарафинизацией (с помощью карбамида или специальных молекулярных фильтров — цеолитов) или добавлением депрессорных присадок. Избавление от парафинов влетит в копеечку, поэтому чаще пользуются присадками. В топливо вводятся, например, полимеры метакриловой кислоты или сополимеры этилена с винилацетатом. Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.

Таким образом, добавив в летнюю солярку антигель, можно самим превратить ее в зимнюю, а также улучшить работу зимней солярки при сильных морозах (кстати, никогда нельзя быть уверенным на все 100%, что под видом зимнего топлива на заправке вам не залили летнее). К сожалению, растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина невозможно (топливо само должно «оттаять»), поэтому содержимое баночки с антигелем надо заливать перед заправкой, или по крайней мере когда топливо еще не успело загустеть.

Как видим за 8 лет ничего не изменилось .

[Nikifor]

Парафины при образовании в баке оседают на дно

Лично наблюдал в баке МВ 207 D как они плавали во взвешенном состоянии t была всего -3. Заглох в движении.

Ставить топливозабор с подогревом конечно супер,но какова цена вопроса.

А какова цена вопроса постоянно мучить мотор и топливную прогревая машину в морозы? Во что это может вылиться я уже догадываюсь.

а маршрутный подогрев это тоже что предложил я + нагрузка на генератор.

Летом мы катаемся не выключая кондиционер постоянно, а маршрутный подогрев будет необходим в первые 20-30 минут после запуска, далее по необходимости.

NIKIFOR если узнаешь где они продаются и сколько каштуюць - поделись.

Обязательно поделюсь . А если установлю, то и полный фото отчет выложу

[elikmike]

Как видим за 8 лет ничего не изменилось .

Nikifor
Любитель
Цитата

Сообщений: 101
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 6:50 pm
Откуда: Гомель
Марка: Ford
Модель: Mondeo 2.0 TDCI 85 kW
Год выпуска: 2003

* Личное сообщение

Это точно. Сам работаю на НПЗ и и с диз.топливом сталкиваюсь. Конец перегонки диз.топлива не всегда 360 - это зависит от температуры в реакторах и колонне. Гдето упустили, где привысили и получается конечный результат путём смешения дизеля в резервуарах, а зимой ещё и с керосином в приличных соотношениях. К этому ещё идут и присадки которые предназначены для промывки топливной системы и предотвращения коррозии, а также смазки + присадки зимние. Получается приличный коктейль и если брать непосредственно с НПЗ (что для простых обывателей невозможно), то всё будет ОК. Например видел недавно наши анализы - температура помутнения -21 и это только помутнения представляете сколько нужно градусов до выпадения парафина. А вот на заправках занимаются купажированием (гдето летняя осталась можно подмешать, гдето стратегический запас обменяли). Вот и получается сколько не вбухивай в развитие НПЗ на заправке всеравно можешь гавном (SORRI) заправится.

[Maxim]

Ух и понаписали вы товарищи)))))) Трудностей в снятии бака нету. Снять, поставить и помыть, часа 2 ушло, все это делалось не спеша. Все достаточно просто, главное что бы было два человека и обязательно подъемник. Два болта на 13, трубка горловины отсчелкивается от бака и один хомут для шланга вентиляции. Итого, что получил при снятии бака: нету там никакой заборной сетки!!!!! Наши проблемы ТОЛЬКО из за конченного топлива!!!!!!!!! и особенности конструкции забора топлива в баке. Забор происходит от самого дна бака, через очень мелкую щель, примерно 2-3 мм!!!!!, эта щель для протока топлива из бака в заборник, т.е. если топливо густое - то вих вам оно потечет туда, а потом непосредственно в заборник, там три прорези, примерно 8 мм на 3 мм на обьем банки(заборника) примерно в 0,7 литра. Вот тут опять есть проблема. В корпусе держателе заборника, три выемки для них, вот там и была какя-то хрень в виде геля. Дальше, когда машина работает, топливо из обратки опять попадает в двигатель, опять же из за особенности конструкции заборника. Топливо было цвета молочной сыворотки!!!!!!, оно было вылито, бак промыт керосином, продул топливопроводы, поставил на место бак, поехали на проверенную АЗС, это со слов моих слесарей, взяли там 20 топлива. Купил и поставил новый фильтр. Сегодня целый день летал и по городу и по трассе, все было нормально. Посмотрим, что будет завтра утром, когда на работу поеду.

[Maxim]

Значит по поводу первого вопроса - парафины растворяются. При достижении плюсовой температуры, либо при смешении с керосином.

Хер они растворяются, счас на дворе отрицательная температура воздуха. Даже если разбавить керосином, то поможет и то не на долго!!!!! проверено на личном опыте, за ночь все опять выпадает в осадок.

[Maxim]

Без предпускового подогрева топливозаборника "немного поработать" может быть проблемно. Свои планы работ к следующей зиме описывал выше. Менее чем через год будем сравнивать что получилось

объясню. Парафины при образовании в баке оседают на дно, а топливозабор будет полюбому выше. Поэтому "немного поработать" и подогреть фильтр и обратку можно, а совместно с изоляцией думаю проблем не составит. Ставить топливозабор с подогревом конечно супер,но какова цена вопроса. Насколько я понял в Минске их нет на фирме, а маршрутный подогрев это тоже что предложил я + нагрузка на генератор. NIKIFOR если узнаешь где они продаются и сколько каштуюць - поделись.

Могу предложить фильтр сепаратор с подогревом, есть они, но все равно не поможет, надо в бак кипятильник опускать на 12В , тогда будешь ездить.