Про шины, диски и колёса...

[DmitryM]

Итак, давно решил собрать и обобщить инфу о том, без чего не едет даже полуприцеп . Т.е. о колёсах.
Авторство моё далеко не всё, сильно не пинайте, а если есть чего добавить - добавляйте.

Сначала про колёсные диски.

Итак, основные параметры колесных дисков:

-посадочный диаметр колеса (А)
-ширина обода диска (Б)
-вылет диска (ЕТ)
-диаметр центрального отверстия (DIA)
-диаметр окружности расположения крепёжных отверстий и их количество (PCD)

.jpg

Определяющими для обода размерами служат монтажный (посадочный) диаметр и ширина профиля обода. Обычно размеры обода обозначаются в дюймах (например, 7Jx16). В данном случае:

7 - это ширина обода
J - форма бортовой закраины; бывают также обозначения E, L, K
х - обод неразборный
16 - посадочный диаметр колеса, соответствующий размеру шины.

Вылет диска (колеса) - это расстояние от привалочной плоскости диска (плоскости, которой он прижимается к ступице) до воображаемой плоскости, делящей колесо пополам по ободу диска. Вылет колеса обозначается в большинстве случаев как ET, Deport или Offset и измеряется в миллиметрах. Этот параметр рассчитан в конструкции автомобиля. Вылет может быть положительным (большинство автомобилей), нулевым и отрицательным (см.рисунок ниже).

+-.jpg

Изменять величину вылета не рекомендуется (хотя и возможно), т.к. это может привести к нежелательным последствиям, например к быстрому выходу из строя ступичных подшипников или других агрегатов и узлов подвески. Хотя многие производители литых дисков делают свою продукцию более универсальной, немного уменьшая размер вылета. Увеличить же его практически невозможно, т.к. в этом случае колёсный диск может упереться в элементы подвески или тормозной механизм.
На рисунке ниже показана схема определения вылета диска колеса ЕТ с помощью рулетки или линейки. Вылет расчитывается по формуле
ЕТ = а - 0.5b

.jpg

Следующий параметр - PCD (Pitch Center Diameter) - диаметр крепёжных отверстий - диаметр, на котором находятся отверстия для крепёжных болтов или шпилек. Этот параметр обозначается, к примеру, 5х112 или 4х108. А расшифровывается как "5 отверстий на диаметре 112мм" или "4 отверстия на диаметре 108мм". Очень важно соблюдать этот размер. Бывают случаи, когда некоторые автовладельцы устанавливают колёса с PCD 4x100 например на автомобили ВАЗ, у которых PCD=98мм. Нетрудно также перепутать 108мм и 110мм. Но даже при такой малозначительной разнице в 2мм этого делать категорически нельзя, если, конечно, Вам дорога Ваша жизнь.
Дело в том, что автомобильный диск крепится к ступице с помощью болтов или гаек, имеющих коническую или сферическую центрующую юбку. В результате полностью затянуть все болты или гайки не удаётся, хотя и создаётся такое впечатление. А это грозит автовладельцу в лучшем случае постоянным биением рулевого колеса, а в худшем, самопроизвольным откручиванием крепежа, отвалившимся на дороге колесом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если в маркировке Вы не нашли такого обозначения, то его можно высчитать, зная расстояние между отверстиями (по осям). Формулы расчёта приведены ниже.

PCD.jpg

Также очень важную роль в обозначении колеса играет диаметр центрального отверстия. Он также измеряется в миллиметрах и в большинстве случаев обозначается DIA. Именно с помощью центрального отверстия, имеющего такой же размер как ступица автомобиля, автомобильный диск центруется на самой ступице. Колесо с меньшим центральным отверстием попросту не налезет на ступицу. А для установки колеса с большим центральным отверстием требуется дополнительное проставочное кольцо. Большинство производителей литых дисков делают свою продукцию с заведомо бОльшим центральным отверстием для их унификации.
Лично я к необходимости установки проставочных колец отношусь скептически, т.к. считаю, что колесо центрируется на ступице исключительно по PCD-отверстиям.
Соответствие DIA ступицы и DIA колёсного диска, конечно, может чем-то "помочь" при начале откручивания колёсных гаек на ходу. А вот поможет ли в этом случае пластмассовое кольцо - хез.
Однако бытует "упорное" мнение:

Можно сказать с уверенностью 99%, что имея диски с большим центральным отверстием, чем размер ступицы вашего автомобиля и не имея таких колец, биения рулевого колеса вам избежать не удастся, какой бы точной не была балансировка. Дело в том, что диск просто не отцентруется на ступице, и попадая в яму он каждый раз будет смещаться в разные стороны на десятые доли миллиметра. Но даже такого смещения достаточно для присутствия вибрации на рулевом колесе.

Вобщем, установку вышеуказанных колец оставляю на совести "отдельно-взятого" автолюбителя .

Ещё один элемент маркировки - хамп (пример обозначения - Н2). Хамп - это колцевой выступ на полке обода для надёжной фиксации бескамерной шины на ободе. Хампы бывают круглые (Н) и плоские (усечённые - Х). Цифра в обозначении говорит о количестве этих самых хампов. В данном случае их два.


Есть ещё один элемент колеса, который никак не маркируется, но не обращать на который внимания нельзя. Особенно при монтаже и демонтаже шины. В наше время самостоятельно снимать и устанавливать автопокрышки на диски никто не будет, и поэтому этот элемент интересен только работникам шиномонтажей. Это так называемый "монтажный ручей" - это углубление посередине обода колеса. Он нужен для облегчения монтажа и демонтажа шины на обод. Так вот встречаются колёса с так называемым "обратным монтажным ручьём". На такой обод шины одеваются с внутренней стороны.
Такие диски ещё именуют "перевёртышами". Сам использую как раз перевёртыши, и, к моему сожалению, далеко не на каждом шиномонтаже работники знакомы с такими дисками. Пытаются одеть резину "классически" , не смотря на яркие этикетки "для особо тупых". Кстати, одевая таким образом, нетрудно порвать покрышку.

Ко всем вышеуказанным параметрам, на внутренней стороне колеса производитель может выбивать свои данные (фирма-производитель или товарный знак), дату производства (неделя и год) и максимально разрешённую нагрузку. Также может встречаться штамп проверки на отсутствие внутренних дефектов.


Итак, маркировка диска
5Jx13 ET=38 PCD=4x108 DIA=63,3
означает диск, посадочным диаметром 13 дюймов, шириной обода 5 дюймов, с центральным отверстием 63.3 мм и вылетом 38 мм. С четырьмя отверстиями под болты (шпильки) на диаметре 108 мм.

[DmitryM]

Теперь про резину, то бишь покрышки.

Маркировка шин.

.jpg

Итак, что мы должны знать (и что мы можем узнать), глядя на новую (или не очень) шину?
Основное, конечно, размерность шины и индексы скорости и нагрузки.

Для примера (см.рисунок ниже):
205/50 R16 87W

205 - ширина профиля шины (A), мм
50 - высота профиля (B), в процентах от ширины. В нашем случае, 102,5 мм.
R - радиальная шина (радиальное расположение корда в слоях)
16 - посадочный диаметр (С), дюймы
87 - индекс нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах. Расшифровка индексов - см.таблицы ниже.
W - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка индексов - см.таблицы ниже.

разрезе.jpg

Если в обозначении шины высота профиля не ставится (например, 155 R13), то такая шина полнопрофильная, т.е. профиль составляет 80% или 82%.
В обозначении может встречаться буква С (реже LT, RF), например, 195 R15С. Это, так называемые, "усиленные" шины, с высоким индексом нагрузки. Для микроавтобусов, грузовиков и т.п.

Прочие обозначения на шине:

DOT - обычно, цифры в овале, означают дату выпуска резины. Обычно 4 цифры (неделя и год). Если больше четырёх - смотрим последние.
M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. - шины,

предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.
TRACTION А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
TEMPERATURE A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий, подразделяется на три категории А, В и С.
TUBE TYPE - камерная конструкция шины.
TUBELESS - бескамерная конструкция шины (отсутствие данной маркировки = TUBE TYPE).
PLIES: TREAD - состав слоя протектора шины.
SIDEWALL - состав слоя боковины шины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
MAX PRESSURE - максимальное давление воздуха в шине, КПа.
ROTATION - направление вращения шины.
TWI D - указатель расположения индикатора износа проектора шины.

Для шин с асимметричным рисунком протектора указывается:

LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля.
RIGHT - шина устанавливается на правую сторону автомобиля.
OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки.
INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки.

Обозначения ошиповки шины (не знаю, насколько актуально):

AD - шина ошипована аллюминиевым шипом.
SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью.
OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником.
MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.

[DmitryM]

Теперь, обещанные выше таблицы индексов нагрузки и скорости:
(кликнуть для увеличения)

Индексы нагрузки:

шины.jpg

Индексы скорости:

шины.jpg

[DmitryM]

Теперь о соответствии шин колёсным дискам.

Про соответствии посадочного диаметра диска и шины, думаю, говорить не стОит.

По ширине есть, т.н. "народный" метод расчёта:
ширина протектора покрышки - 20% = ширина диска колеса.

Пример:
имеем шину 205/50R16.
205мм - 20% = 164 мм.
164мм/25,4 = 6,46 дюйма (1 дюйм = 25,4 мм).
Предпочтительная ширина диска 6,5 дюйма.

Рекомендуемое изменение ширины диска - до 15% от предпочтительной.
В нашем случае это 6...7 дюймов.

[DmitryM]

Ну и напоследок, старенькая, но актуальная статья от продавца резины с одного форума.
Содержит ненормативную лексику, стиль и орфография сохранены .
Кому режет ухо - просто не читайте .
_____________________________________________________________________

Покупаем летнюю резину

Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что нихуя не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.

Выбираем летнюю резину без наебалова.

Дохуя торговал резиной, так что верьте наслово.

Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит.

То, че написано по бокам и чаво эта хуета значит:

1. DOT – самая главная поебень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен черт понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в черт такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке проебали, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права.

2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.

3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый заебись, хотя вся эта хуета весьма условна.

4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.

5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.

Часто заебывали двумя вопросами:

1. А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
В Интырнете гуляет много чертни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная поебень!

2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.

Чаво обязательно надо знать о производителях.

Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни хуя.

Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.

Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой заебали уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – гавно по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто въебаться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?

Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но жопотряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На черт такую резину при всех ее положительных качествах!
B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.

Continental. На черт Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется хуево (конечно, по сравнению с отечкой всё заебись балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.

Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.

Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.

Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.

Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.

Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.

Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. Начерт.

Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже начерт.

Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и начерт Barum нужен?

Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.

А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.

МШЗ (Таганка) – начерт сразу. Говёней резины в мире нет адназначна!
ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. Начерт.
БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.
Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй начерт.
Остальные заводы делают чертпоймичего с непонятными доисторическими протекторами.
А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро нихуя не знаю, но по протекторам – уёбище.

Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.

А теперь, купив резину, мы дружно 3.14здуем в шиномонтаж.

Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо нихуя. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.

Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал долбоебов-монтажников, которые этого не знали.

Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – начерт такую резину (или диск).

Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца начерт и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент проебать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.

Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. Начерт не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все заебись.

Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег дохуя? Тогда пожалуйста.

Ну а теперь ставим охуенные новые колеса и едем катацца!

Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения.

ЗЫ: А может теперь про диски написать?

Заячий Дед.

[hunterk]

Привет!
Подскажите! У меня размер шины 185/55 р14. Зимнюю такого размера не могу найти. Каким размером ее можно заменить. В прошлом году ездил зимой на 185/65 р14. При переездах через леж. полицейских касалась резина кузов, т.е. не подходит.

[tsm]

Привет!
Подскажите! У меня размер шины 185/55 р14. Зимнюю такого размера не могу найти. Каким размером ее можно заменить. В прошлом году ездил зимой на 185/65 р14. При переездах через леж. полицейских касалась резина кузов, т.е. не подходит.

175/60/14 - реальная скорость будет на ~1 км/ч больше, чем показывает спидометр, диаметр колеса - на 7 мм больше.
Или 175/65/13 - но тут уже и диски менять нужно.

[Темыч]

А что по поводу "БЕЛШИНЫ" можно сказать?

[Carter]

А что по поводу "БЕЛШИНЫ" можно сказать?

Всесезонка - точно гуано.
На Бел-103 отъездил год. После вылета на мкад и аварии во дворе (очень скользко было оба раза) и постоянных разворотов в поворотах сегодня поставил себе зиму.
Это лето отъездил на импортной (Barum + Continental) - небо и земля, по сравнению с Белишной. В поворотах машина идет как по рельсам.
Эту зиму буду ездить на БИ-508 ("тракторный" протектор) спереди и Амтел Метелица сзади. Время покажет

P.S. ах да, забыл сказать - Бел-103 очень хорошо дымит))) (ролики смотреть в разделе видео)

[tsm]

А что по поводу "БЕЛШИНЫ" можно сказать?

Купил как-то раз Бел100 (4 штуки). На скорости руль било, как будто туда отбойный молоток всобачили, машину тянуло в сторону. Балансировка не помогла но после смены резины без какого другого ремонта - всё Ок. Рекламация, ответ от лаборатории Белшины - всё в пределах ТУ. ТУ, наверное, такие. Специально для грунтовых дорог и скорости до 10 км/ч.
Но до того ездил на Би-391 без проблем.

[Romich5862]

День добрый! Подскажите пожалуйста подойдут ли литые диски R 16 и резина 205/50 на Ford Mondeo 93 если заводское ограничение 205/55 R15 и 195/60 R15?

[Lein]

Romich5862, впринципе подойдут http://www.bysh.com.ua/page6
Но это ветка не для таких вопросов

[Romich5862]

Для Lein. Я новичок на сайте, поэтому уж извиняйте, но за ссылку большое спасибо!

[Коннектер]

подскажите какой PCD на Транзитах до 2000 года?
Какое литье подойдет. На что обратить внимание, авто не легковое ж. Хочу R 15 поставить.
Если можно ответьте в ЛС.

[Carter]

Transit (86-91г.) 5.5Jx14 PCD:5/160 Dia:65.00 ET60
6.5Jx16 PCD:5/160 Dia:65.00 ET60

Transit Torneo Connect 6Jx15 PCD:6/180 Dia:139.00 ET70