Подготовка к покраске. Есть вопрос

[ZDES]

Интересет следующая вещь:
убрал жуки с машины. Положил шпатлевку "нагрязную" - теперь нужно выводить. каким типом наждачки это делать? сразу нулевкой или каким?

[ZDES]

и еще грунтовку как положу, нулевкой с водичкой обходить? или воще ничего не делать?

[Ustas]

Откопал случайно статейку....

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К МАЛЯРНЫМ РАБОТАМ
Детали кузова автомобиля, передаваемые в малярный цех после обработки на жестяном участке, должны быть отшлифованы "по-сухому" абразивом минимум Р 80, с плавным переходом к неповрежденной поверхности.В зависимости от того, какая деталь приходит в ремонт, маляр будет пользоваться различными методами обработки:1. На новой детали, которая имеет заводской грунт, мастер сначала отшлифует неровности на поверхности, например, царапины, потеки. При этом в зависимости от сложности дефекта, он использует "сухие" или "мокрые" шлифовочные средства с абразивом Р 120. Вся поверхность детали затем прошлифовывается "сухими" или "мокрыми" абразивами Р 180 - 400, чтобы подготовить деталь с заводским грунтом для нанесения различных материалов.Если новая деталь приваривается к кузову, то, естественно, необходимо еще отшлифовать швы. Пограничные зоны с прилегающими деталями, которые могли быть повреждены новой сваркой, также необходимо отшлифовать, чтобы и здесь создать в целом подготовленную основу.2. У детали после жестяного участка маляр в первую очередь должен отшлифовать ремонтное место. Важно создать как можно более плавный переход от поврежденного места к оригинальной окрашенной поверхности детали.3. Если речь идет о старой детали, сначала нужно отшлифовать и зачистить оставшееся лакокрасочное покрытие. Места, поврежденные коррозией, зачищают до голого металла.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ

На втором этапе подготовленная основа превращается в поверхность, приемлемую для нанесения краски.С этого момента больше не имеет значения, идет ли речь о грунтованной новой детали, о ремонтной или старой.Техника ремонта зависит от того, достаточно ли времени имеется для работы или автомобиль должен покинуть мастерскую максимально быстро. В нормальных условиях, без излишней спешки, прежде всего следует нанести шпатлевочный материал, закрыть маскировочным материалом места, не подлежащие окраске, и отшлифовать зашпатлеванную поверхность.После шлифовки зашпатлеванных поверхностей рабочий участок грунтуется, шлифуется и на него наносится наполнитель. После шлифовки наполнителя получают основу, готовую под окраску.Если деталь имеет хорошо обработанные поверхности, не нуждающиеся в шпатлевке, то после грунтования без промежуточной шлифовки можно наносить наполнитель, который затем шлифуется, чтобы получить основу, готовую под окраску.Если необходимо грунтовать обширные поверхности или если качество обработываемой поверхности ниже требуемого уровня, то на грунт наносят двухкомпонентный наполнитель с высоким содержанием твердого вещества (качество "High Solid"). После сушки и шлифовки этих материалов поверхность готова для окрашивания.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

На подготовленную основу теперь могут наноситься различные краски.Специфические требования по работе с различными красками, такие как вязкость, давление распыления, время сушки, рассмотрены в соответствующих инструкциях.С точки зрения самого хода работ, как это видно на схеме 3, следует разделять однослойную и многослойную окраску.Однослойная окраска производится на подготовленную основу, как правило, в несколько ровных слоев до растекания. После заключительной сушки получается желаемая окрашенная поверхность.При двухслойном способе на подготовленную поверхность наносится краска первого покрытия, а уже на нее - прозрачный лак.При малоукрывистых оттенках цвета необходимо произвести предварительное нанесение тонирующего наполнителя, окрашенного в цвет краски.В принципе, получением окрашенной поверхности рабочий процесс заканчивается. Однако, в некоторых случаях могут потребоваться последующие полировочные работы.

ПОДКРАСКА И ПОДГОНКА ОТТЕНКОВ ЦВЕТА
Расходы на ремонт автомобилей растут из года в год. Значительную их часть составляют заработная плата и стоимость материалов для лакокрасочных работ. Росту расходов в немалой степени способствуют завышенные, неоправданные ожидания клиентов по поводу абсолютного совпадения цвета на поврежденных и неповрежденных участках кузова. Не зная, а подчас и не желая знать о последующих расходах, проявляя определенное упрямство, владельцы автомобилей (особенно не виновные в аварии) настаивают на своих требованиях. А это увеличивает объем лакокрасочных работ и значительно повышает расходы.Причины лежат, среди прочего, и в том, что отсутствуют объективные методы оценки повреждений и их устранения. Все решают субъективные требования, не учитывающие экономически целесообразного фактора стоимости / полезности. Некоторого сокращения расходов на лакокрасочные работы можно добиться, если ограничиться подкраской или подгонкой оттенка. Для опытного мастера-маляра сегодня не представляет проблем в процессе ремонта произвести окраску поверхностей, ограниченных декоративными планками, стыками, желобками или кромками. Исследования же показывают, что зазор, декоративная планка или выпуклый кант в 2-4 раза повышают порог различий по сравнению с непосредственно прилегающими поверхностями. Следовательно, цветовое различие, распознаваемое для глаза, может быть в 2-4 раза больше.Однако заметим, что часто, особенно когда обрабатывается или обновляется сварная деталь кузова, переход от одного элемента к другому формально ничем не обозначен. Задача усложняется и в тех нередких случаях, когда старое лакокрасочное покрытие под воздействием внешней среды так изменило свой цвет, что в распоряжении мастерской просто физически не может оказаться аналогичного материала.Абсолютная подгонка цвета потребовала бы резкого скачка затрат.Чтобы придерживаться разумных рамок расходов, сегодня все шире пользуются описываемыми ниже методами подкраски и подгонки оттенков цвета.Метод подкраски дает возможность обученному и опытному мастеру-маляру во всех случаях сделать незаметным для глаза оставшееся небольшое цветовое различие на участке перехода.Техника подкраски сегодня облегчается, благодаря улучшеным лакокрасочным материалам, разработанным в последнее время системам смешивания красок, повысившейся точности работы окрасочных пистолетов.

ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ
Под "точечным ремонтом" понимают ремонтную окраску незначительных по площади повреждённых участков кузова (как правило, это окраска методом перехода) в случае, если необходимо отказаться от полного перекрашевания ремонтируемой детали.Для этого могут быть различные причины. Например, на стойках окраска методом перехода рекомендуется потому, что в противном случае прозрачным лаком нужно будет покрыть всю крышу автомобиля, и ,значит, истратить на ремонт гораздо больше материала.При незначительных поверждениях, например, царапинах или следах от ударов камней, рациональнее провести именно такой вид ремонта. Во всяком случае, - и на это стоит обратить внимание, - решение о том, какой вид ремонта провести, зависит от того, где находится повреждённый участок. Если область повреждения лежит в непосредственной близости от молдинга, канта или углубления, что позволит избежать последующего полирования, то это подходящий случай для точечного ремонта. Или же если поврежденный участок находится близко от края детали, и полировать придется лишь часть детали. Однако подобный вид ремонта очень неудобен для повреждённых участков, расположенных в середине кузовной детали, так как в этом случае приходится полировать всю деталь. Этой полировки можно избежать, покрывая всю деталь прозрачным лаком, но это опять же дополнительная работа и расход материала. Также нужно принять во внимание то, что метод точечного ремонта позволяет обойтись без трудоемких монтажных работ. Все вышесказанное означает, что специалист, в данном случае маляр, должен самостоятельно решить, в зависимости от вида поверждения, какой метод ремонта он будет использовать.Метод точечного ремонта в настоящее время все чаще применяется малярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика работы
Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Возможно, оценив возраст и состояние старого лакокрасочного покрытия, вы сочтёте необходимым отполировать данную деталь. В свою очередь это позволит сделать зоны перехода более незаметными.Затем повержденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Шпис Хеккер рекомендует шлифовку "по-мокрому" абразивным материалом Р1000-Р1200 или эксцентриковой машинкой с абразивом Р400-Р500.Поверхность, прилегающую к участку ремонта матируют абразивной губкой "microfine" (супер тонкой). Здесь следует обратить внимание на то, что это матирование должно производится на довольно большой по площади поверхности с тем, чтобы потом сделать возможной полировку зон перехода. Затем ремонтируемая деталь очищается средством для удаления силикона 7010 Шпис Хеккер, и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали имеются прошлифованные участки, то их необходимо загрунтовать. Для этой цели Шпис Хеккер рекомендует грунт 3688, который имеет полупрозрачный цветовой оттенок, не увеличивающий размер зоны ремонта. Если же имеются участки, прошлифованные до металла, то их необходимо загрунтовать адгезионным грунтом Приомат 4080. Если поверхность, на которой производится ремонт пластиковая, то применяют адгезионный грунт Приомат 3304 от Шпис Хеккер.Нанесение грунта должно производиться пистолетом SATA mini/jet с соплом 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.После того, как нанесён грунт, перед нанесением базовой краски рекомендуется прошлифовать его "по-мокрому" шлифовальной бумагой с абразивом Р1200. Затем готовится к нанесению краска первого покрытия Шпис Хеккер серии 293/295. Предварительно она доводится до необходимой вязкости добавлением 70-75% растворителя Пермакрон Суперкрил Экспресс 3055. Наносить краску нужно указанными выше пистолетами.Только после всех этих шагов можно приступать к нанесению краски первого покрытия. При этом необходимо обратить внимание на технику нанесения цветового тона на кузовную деталь. Дело в том, что из-за использования сопла с маленьким диаметром при окраске некоторыми оттенками металлика цвет может получиться несколько светлее, чем тот, что необходим. Благодаря уменьшению давления распыления (каплевая техника) удается выровнять цвет и добиться незаметного перехода. Применение растворителя Суперкрил Экспресс позволяет наносить прозрачный лак после более короткой выдержки. Для точечного ремонта настоятельно рекомендуется использование очень быстро сохнущего прозрачного лака, например такого, как Шпис Хеккер Пермакрон прозрачный лак 8005. Его соотношение при смешивании с отвердителем НS 3310 3:1, причём эта смесь уже готова к распылению, то есть добавления растворителя не требуется. Этот прозрачный лак отличается очень коротким временем выдержки, быстрым высыханием, устойчивостью слоя и отличной полируемостью. Конечно же, для подобного метода ремонта можно использовать и любой другой прозрачный лак серии Пермакрон. Нанесение прозрачного лака необходимо производить теми же пистолетами, о которых упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны ранее.После нанесения прозрачного лака начинается окраска методом перехода. При этом необходимо использовать специальный растворитель для "метода переходов" в соотношении при смешивании примерно 5 частей данного растворителя и 1 часть готового прозрачного лака Пермакрон 8005. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода. После этого следует сушка либо в окрасочно-сушильной камере около 20-30 минут при +60°С или ИК-сушка по времени в зависимости от длины инфракрасных волн (коротковолновая, средневолновая или динноволновая). В этом случае нужно учитывать рекомендации производителей

Полировальные работы
Полирование производится при помощи системы 3М Перфект-ит. Использование этой системы позволяет добиться в буквальном смысле этого слова блестящих результатов, придать поверхности долго сохраняющийся блеск и такой вид отремонтированной детали, как если бы она была окрашена полностью.

ОБОБЩЕНИЕ:
Опытные маляры знают, что подкраска давно применяется при ремонте кузова. Особенно в тех случаях, когда надо без больших затрат отремонтировать относительно небольшую поврежденную поверхность или когда клиент отказывается от окраски прилегающих обширных поверхностей из-за высокой стоимости такой работы. Сегодня специализированные малярные мастерские в состоянии предложить владельцу автомобиля технически и визуально безупречную ремонтную подкраску по приемлимой цене. Вместе с тем подчеркнем, что мастер-маляр при всех обстоятельствах обязан сначала попытаться максимально точно подогнать имеющийся ремонтный лакокрасочный материал к оттенку оригинала.

[ZDES]

Ustas спасибо. Уже сделал. Ни осталось ни одного жучка теперь не узнаешь:) Единственное - заднюю улыбку загрунтоватовал но не подбирал еще краску. Ты кстати не посоветуешь - моэжет брал балончик?
Трос ручника кстати порвался, он перегнил по середине, поставил новый... не дешевый зараза оказался... 20 у.е. ! У меня на Вектру Б дешевле был И АКБ - шаращий чел сказал что она умерла. Кстати умерла с вероятностью 95% от усилка и сабвуфера.... ТАк что в будущем будешь ставить имей ввиду, что АКБ надо брать гораздо мощнее на авто, иначе ее с сабом и усилком на год, полтора хватит...
Вот завтра поеду покупать какую недорогую, пока сезон не ударил... думаю Фаер Вол... хоть читал они и Г... но мне на 2 года может хватит...

[ZDES]

и еще, глюк с центральником с водительской стороны стал после того как ты колонки поставил или до этого был???

[Ustas]

ZDES
Значт так:
1) Краска - мне на подкраску крыла подбирали по карточкам на ждановичах (в том здании где техосмотр), они меня наверно помнят, ибо чуть нах.... не послали - так я их достал! Тебе будет проще - они эту машину вспомнят

2) Тросом пользовался нечасто, но затягивал обычно сильно. Никогда не рвался. Мот и отгнил......

3)АКБ - а чем не устроила? Да яж перед самой продажей по холодным утрам заводился то без вопросов, с двух оборотов двигателя... И по каким симптомам чел определил что она умерла? Ежель стартер крутит - чтож еще надо?? А причем тут саб и усилок? Недозаряда у неё не было, на природе на заглушенном движке по два часа колбасить музон не оставлял..... Подзарядка в норме была всегда... Почему к АКБ прицепились? Да, АКБ не новая, но вполне живая.... была....

4) Значительно мощнее АКБ брать не стоит хотя бы по причине большей нагрузки на генератор при зарядке (который и без того греется прилично). Можно генератор запросто угробить более ёмким аккумулятором.

5) Ц/З с водительской стороны НИКОГДА_НЕ_ГЛЮЧИЛ. Принципиально. Глючил (и глючит) именно пассажирский! Стопроцентно! Он еще с покупки машины начал подглючивать. Но нечасто......... А в последние пару месяцев глючил уже часто. Но именно с передней пассажирской стороны. Колонки его никаким боком не касаются

[Ustas]

ZDES
И еще - в машине есть окуенно крупная засада.
Это ващще вилы, пипец, грабли и все такое.... Хоть вешайся!

Есть там такая хренатень, как лямпочка подсветки дисплея часофф. Она типа при включении зажигания должна ярко подсвечивать табло часов, а при включении фар уменьшать свою яркость! Кароче - энта сцука то потухнет то погаснет! :-E Я там блина все контакты раз по 10 перепроверил, поджал. Адин хрен - через неделю начинала выёживаться!!!!
Хы-хы

[3epo]

Опачки.. так вот кто теперь на пепелаце Ustas-a раскатывает...
ps: интересно за сколько ж красавица ушла? думаю свою менять, а ценник какой выставлять..

[Ustas]

3epo
Намана ушла! Тока в путь.
А ценник на Сьерры - вообще непонимаю от чего зависит....
Видимо состояние автоса, возведенное в степень "жадности продавца" (с).

[ZDES]

Ustas
про АКБ мне знающий чел сказал. он ее проверил, там и ток не тот. зимой врядли заведет и электролита почти нет уже.. ну да ладно... АКБ по любому куплю.
по ц/з - сигналка закрывает но не открывает. при чем если с водительской стороны открываить ключом - то фига. а вот с пассажирской без проблем. значит дело все таки в водительской?

прокладки и сальник сегодня поменял - гнало масло емае... у тебя кстати в баночке масла не осталось? а то на минимуме на щупе. у меня 1,5 лтра Тексико есть.. но боюсь мешать...

про часики я проек в первый день. хорошо что ты сказал, что уже разбирал, а то я уже собрался тоже лезть. тогда пусть подмаргивают...

Сайлент тока правый сдох, сегодня поковырял - заменил. Правая стойка амортизатора прикольна сделана - шток зачем то спилен, хрен подожмешь - а она сволочь болтается и барабанит на ямках... левая же в полном ажуре... зачем ее спиливали???

[Ustas]

ZDES
Ток не тот - ессно не новыа АКК...
Ц/з - Именно пассажирская, там не хватает усилия (чуток-чуток) чтобы открыть замок, а постольку поскльку ц/з там управляемый с контактами - он возвращается в исходное закрытое состояние...
Ключами усилие приложить можно большее, вот и работает....

Проверить можно так - залезь в машину, закрой двери с брелока (закроются), открой двери (при открывании ц/з помоги (дожми) пальцем ц/з с пассажирской стороны) - и все откроется.
Т.е. я сделал вывод что глючит пассажирский...

Не верю что сайлент тока правый сдох. Меняй и левый, однозначно!!! Точно говорю! И шайбы новые ставь.

Шток правой стойки спилен по причине того, что факинг сервисмены когда поджимали - пользовались ключем типа TOREX вместо шестигранника, к томожу TOREX был на полразмера больше и они его в шток видимо молоточком загоняли, сцуки. Вот и лопнула верхушка штока. А они для эстетичности спилили эту лопнувшую часть дочерью болгарина.

Масло есть (литр-полтора - остаток от замены) - Comma Eurolite 10W40.
Могу презентовать...

[ZDES]

Ustas гарантию даю - сайлент тока правый, левый в идеале. вот стойку не знаю как прикрутить... блин стучить....

ц/з тогда разберу попозжа, надо еще пороги переварить и ТО пройти...

за масло был бы благодарен. оно у тебя на работе?
масло убегает еще и из-за того, что сильно сопливит низ трубки щупа, трубка даже вынимается из-за этого... пока не придумал как ее заделать, чтоб не капало... поэтому масло убегает тока в путь... в гараже лужица регулярно

[Troll]

Как много нового узнал по покраске...
Созвонились-бы вы, хлопцы, чёли...

[ZDES]

кстати, улыбку заднюю покрасил сегодня !
Ничего получилось!!!!
Цвет подбирал так - в магазине евроавто набрал целую кучу крышечек, которые в цвет покрашены. выбрал оптимальный, подойдя на свету к авто.
приехал, обезжирил - начал красить, и главное тут начать распылять сначала в пустую, потом переводить на деталь, тогда подтек исключен и вести балончик медленно но не очень (10 см /сек) не вовращаясь, на втором слое лучше где не подкраилось подкрасить... давал 5 слоев. Осалось 0-вочкой пройтись и лакирнуть. Вышло отлично на мой взгляд.