Свечи накаливания

[Danger1979]

Pavel_77, чтобы не выкручивать с начало все просто смотрят по искре или по лампочке, т.е. от АКБ кидают плюс на свечу, но предварительно снять надо шину.
Снимать шину надо в целях безопасности и чистоты эксперимента, когда не знаешь всю схему. Потом выкручивают первую свечу (та что слева, если стоять лицом к капоту), она само просто выкручивается и смотрят. Обычно все свечи выходят одновременно из строя, т.к. стоят однотипные и у них наработка на отказ одинаковая.

Сопротивление свечи должно быть не более 1.5 Ома. Об этом даже дядя Вася с соседнего гаража знает. Т.е. сопротивление самой свечи по паспорту где то 0.9 Ом. + сопротивление самих щупов (зависит от метала).

[Pavel_77]

Так и есть. 3 вообще не прозвонились одна сопротивление 50 Ом. Странно ка я вообще завелся при -8.

[Danger1979]

У меня вообще ни одна не работала. Полный обрыв был на свечах.
Но машина в -5 заводилась от компрессии со второго или третьего раза.

[O_N_G]

прочел ветку и решил рассказать что и как было у меня...
летом на моем focus tddi все было просто замечательно - ключ повернул и уже слышно как тарахтит двигатель.
пришла осень, посырело, похолодало и уже не так быстро заводилась машина (раза 2-3 прокрутит и заведется только тогда). но это как-то так и пропустил, подумал, ничего страшного, свечи посмотрел - тестером на общий провод и на корпус - получилось около 5 Ом, вроде как еще что-то да работает.
а вот после наступления морозов (-5 и ниже) начались танцы с бубном при заводке. крутишь крутишь стартер а она все не заводиться и все тут - так суммарно секунд 20-30 крутил за пару подходов. заведется и работает уже нормально и без каких-либо касяков. ну то что на прогретом двигателе такого не было, думаю говорить не стоит.
и вот в один прекрасный день замерил сопротивление свечей тем же способом что описывал раньше, и получилось что сопротивление стало уже 76 Ом!!! беда!
купил новые свечи - bosch (кстати новых свечей сопротивление около 1,5 Ом, это с учетом сопротивления щупов тестера). заменили и на следующее утро уже при -12 все заработало нормально (хотя опять же не как летом, что пол-оборота и все работает). выкрученные свечи были beru. замерил их сопротивление:
1. - не прозвонилась (обрыв похоже)
2. - 1,7 МОм
3. - 3,5 кОм
4. - 74 Ом - видно она и давала хоть какие-то показания сопротивления при проверки тестером общей цепи.
что касается вопроса как проверить свечи и нужно ли их именно подключать к акб напрямую и смотреть свечение.. ну не знаю, мне кажется, что смысла в этом не так и много, если предварительно замерить сопротивление, если оно в норме, то греть они будут как нужно, если конечно на них нету нагара черт знает какого. а вот если сопротивление отличается от нормального, то тут уже точно что-то не то, спираль уже и работать так не будет как должна.
про акб скажу, что если он в состоянии прокрутить у вас стартер и не один раз, при этом уже прогрел свечи (запускаете стартер после того как погасла лампочка накала свечей), то какие к к нему могут быть претензии?.. в подготовленную камеру поступает топливо прямо (если не ошибаюсь) на свечу горячую свечу и еще и стартер крутит все заработает. а вот если топливо не очень... но это уже другая причина, не касающаяся самих свечей накала...
в чем-то могу ошибаться - не судите строго. все выше сказанное - моя точка зрения

[Danger1979]

Прошло 8 месяцев после замены всех 4-х свечей на DENSO DG-121. Длина кончика и общая длине полностью совпадают с BERU, который были сняты по причине полной не работоспособности. На диагностики у официалов настоятельно рекомендовали не ставить BERU.

Теперь картина такова была.
Проверка на искру не прошла 3-я свеча.

При снятии все свечи оказались рабочими и звонились на 1.2 ОМа. Купил две новых и сравнил, тоже звонятся на 1.2 ОМа.

Единственно что удивило, что 8 месяцев назад мы еле открутил старые BERU и новые свечи, смазав графиткой, закрутили воротком.
Теперь же, я чуть ли не от руки открутил свечи 1-3 свечи. 4-ую тоже еле открутили (чуть чуть была подкопчена).
1. Как могли так осклабиться свечи?

Третья свеча была вся закопченная чёрным дымом. Видимо поэтому она и не звонилась на искру, т.к. не было контакта на массе.

Проверили визуальное тестирование всех 4-х свечей.
Параллельно пасадили свечи на 2 провода.

Провод что бы без изоляции, но с сечением 1.5 мм грелся достаточно сильно. Многожильный же провод меньшим сечением не грелся. Это, я так, к слову.

Та свеча, что была ближе к АКБ при подсоединении(это была первая свеча установленная в блок цилиндров слева на право), грелась на много быстрее. НЕ знаю, может свеча особая. Не думаю, что при параллельном соединении, какая то свеча может греться быстрее.

Могу сказать точно, чтобы нагреться свече до красного свечения, надо как минимум секунд 20.
За 7 секунд, что срабатывает реле, свеча не может раскалиться до красна.
При чем реле срабатывает через 7 секунд одинаково как летом так и зимой.

ИМХО. Именно поэтому, чтобы завести зимой машину, надо 3-4 раза прогревать свечи.

Вопрос: если плохой АКБ, то как это может влиять на запуск при 3-4 разах прогревах свечей?
ИМХО. Ведь прогревая свечи 3-4 раза от этого АКБ лучше не станет. Т.е. если АКБ плохой, то сколько бы я не прогревал свечи АКБ только теряет зарядку, а не наоборот.

ИМХО. Как и раньше, я всё же считаю, что проблема в реле времени, которое через 7 секунд снимает ток со свечей до заводки.
Спиралька живёт своей жизнью и гаснет не зависимо ни от чего через 3 секунды. Вывод: или надо ставить свечи, который быстро нагреваются, или ставить реле, которое на много позже снимет ток со свечей. И тогда не придётся 3-4 раза прогревать свечи.
Т.к. как только напряжение снимается со свечей вовремя выключения зажигания, она моментальна перестаёт светиться красным и тем самым чуть чуть остывает.

Вопрос: где стоит эта реле, которое подаёт ток на свечи, может кто сделать фотку?

Кстати, обновление калибровки PCM ни как ни улучшило запуск. В принципе официалы сразу так и заявляли. Говорили, что может быть даже хуже.

PS. Прошу не придираться к словам.

[Danger1979]

Вопрос: Сколько времени у вас проходит между включением зажигания и срабатыванием реле снимающим ток со свечей накала?
И какие стоят свечи? И какой АКБ?
Подключали вы их напрямую от АКБ, чтобы проверить свечение?

[dionisiu]

Та свеча, что была ближе к АКБ при подсоединении(это была первая свеча установленная в блок цилиндров слева на право), грелась на много быстрее. НЕ знаю, может свеча особая. Не думаю, что при параллельном соединении, какая то свеча может греться быстрее.

Быстрее греется (читай - отдаёт больше тепла в единицу времени) в параллельной схеме тот элемент, через который протекает бОльший ток, а при одинаковом напряжении (в параллельной схеме иначе быть не может) это означает меньшее сопротивление такого элемента по сравнению с другим(и).

Вопрос: если плохой АКБ, то как это может влиять на запуск при 3-4 разах прогревах свечей?

Ток через 4 свечи номинальным сопротивлением 1.5 Ом (в смысле, в свете обозначенных номиналов в данной теме) при напряжении порядка 12В будет порядка 45-50А и неплохо прогреет замерзшую АКБ (бензинщики для разогрева АКБ включают дальний на 20-40 секунд) - разогретый аккумулятор даст бОльший пусковой ток.

Кстати, для пропуска 50А тока требуется не менее 5мм2 меди. В моём Эскорте был хлипенький провод, при этом - довольно длинный (АКБ слева, реле справа, сечи - по середине). Я заменил на 16мм2, переместив реле ближе к АКБ и прокинул его напрямую, сократив не менее метра пути
Хотя это и помогло решить часть проблемы, но есть ещё ряд причин, влияющих на мои проблемы с пуском, сейчас решаю потихоньку